キッチンキャビネットを水平に取り付ける方法：完全ガイド

キャビネットの取り付けは、まず一つの作業から始まります。床のいちばん高いところを見つけ、そこから水平の基準線を引き、すべてのキャビネットをその一本の線に合わせて吊るす。これがコツのすべてです。床は決して平らではなく、壁も決して垂直ではありません。基準線を間違えると、その誤差が列の端まで伝わり、最後は天板に出てしまいます。始める角を間違えたキッチンを何度もやり直してきたので、最初に十分な時間をかける価値があるとわかっています。

この記事の要点

• まず床の最高点を見つけます。基準線はすべてそこから決まります。
• 幅の広い床置きキャビネットのわずかな傾きは、天板の端の傾きや幅木の隙間として現れます。だから各面をきっちり合わせます。
• キャビネットの面ごとに約3分の1度を目安にします。これは目で気づける範囲より十分に厳しい値です。
• 近接オーディオを使えば、両手でキャビネットを壁に押さえたまま、耳で水平を確認できます。
• 受け桟（レジャー）を使う方法は、一人で吊り戸棚を取り付けるいちばん安全なやり方です。

なぜ最高点から始めるのか

床の最高点は、シムでは下げられない唯一の場所です。だからここがすべての基準になります。ここから始めれば、あとの各キャビネットは床にそのまま座るか、線までシムで持ち上げるかのどちらかです。低いところから始めると、列の他のほとんどすべてのキャビネットをシムで上げる必要が出てきます。最初の高い場所のキャビネットまで含めてです。そこは厚さゼロのシムになってしまい、でこぼこの床でぐらつきます。だから最高点が自然に基準になります。

キッチンの床が平らなことはめったにありません。古い家なら、3メートルほどの範囲で1センチ弱の高低差を見込みます。それだけでもドアの列がずれ、天板の継ぎ目に隙間が開くには十分です。基準線がその高低差をすべて吸収してくれます。

最高点の見つけ方

長さ2メートル近い、まっすぐな定規を用意します。長い水平器でも、まっすぐな角材でもかまいません。キャビネットを並べる列に沿って床に当て、向きを何度か変えてみます。定規の下の隙間がゼロになるところが最高点です。鉛筆で印を付けます。

もっと速いのは、スマホでSpirit Level Proを開き、Surfaceモードで床に沿ってゆっくり滑らせる方法です。ピッチの値を見ます。ピッチがいちばんゼロに近くなる場所が最高点です。ついでに列の両端の値もメモしておきます。その差が、低い端で必要になるシムの厚みを教えてくれます。

基準線を引く

最高点から34.5インチ（標準の床置きキャビネットの高さ）を測り、印を付けます。チョークラインを弾くか、レーザーを使って、列にある間柱すべてにその印を延ばします。この水平線が基準になります。床置きキャビネットはすべて、下からこの線までシムで持ち上げます。線まで下げることは決してしません。

吊り戸棚は、同じ基準線から上に測ります。仕上がりの天板高さは36インチ、つまり34.5インチの本体に1.5インチの天板を足した高さです。天板から吊り戸棚の底まで18インチの空きを取ると、吊り戸棚の底の線は床の最高点から54インチになります。標準の高さ30インチの吊り戸棚なら、上端は84インチに収まります。

壁の墨出しの仕方

壁にはっきり線を引いておくと、同じ寸法を何度も測り直さずに済みます。水平線を3本引きます。床置きキャビネットの上端は34.5インチ、吊り戸棚の底は54インチ、吊り戸棚の上端は84インチです。間柱はすべて縦線で印を付けます。水平線にはチョークラインを使います。長い列では鉛筆より速く、まっすぐです。

まず床置きキャビネットの線を弾きます。それから、その弾いた線を基準にして、上の2本の線を測ります。毎回床から測り直してはいけません。床から34.5インチまでの測定に誤差があると、壁の上まで線ごとに測り直すたびにその誤差がついて回ります。

間柱の探し方と印の付け方

下地センサー（スタッドファインダー）を当て、次に石こうボードに細い釘を刺して確認します。各間柱の面に、床から吊り戸棚の線より上まで、薄い鉛筆線を引きます。印は丸で囲んでおきます。ネジを打つ前にキャビネットで隠れて見えなくならないためです。間柱はふつう16インチ間隔ですが、古い家はばらつくので、一本ずつ確認します。

道具と材料

始める前に全部そろえておきます。最初のキャビネットがネジ2本でぶら下がったまま、ドリルビットを車の中まで探しに行く。これほど時間を無駄にすることはありません。

• 水平器、またはスマホのSpirit Level Pro。作業しながら水平と垂直を確認します
• 下地センサーと、確認用の細い釘を数本
• チョークライン。長い列にまっすぐな線を弾くため
• ドリルとドライバー。充電式で、No.2のプラスビットと長い3/32インチの下穴ビット付き
• 長さ3インチの木ネジ。キャビネットの背板を通して間柱に打つため
• 樹脂製シム（パッキン）。木製より厚みを長く保ちます
• クランプ。フェースフレームをネジ留めする間、隣のキャビネットを引き寄せておくため
• 受け桟。吊り戸棚を吊る間に支える、まっすぐな1x4か1x3の材
• 鉛筆とメジャー
• 段ボールか養生シート。キャビネットの縁を床に付けないため
• マルチツールかカッター。シムを面一に切りそろえるため

床置きキャビネットを水平・垂直に取り付ける方法

床置きキャビネットは毎回同じ順番で入れます。角から始め、水平と垂直を確認し、基準線までシムで上げ、間柱にネジで留め、そこから外へ進みます。キッチンキャビネット製造業者協会は、フェースフレーム同士のずれを約1/32インチしか認めておらず、これはかなり厳しい値です。各面を約3分の1度で仕上げれば、その範囲に十分収まります。水平器をFinish（仕上げ）のトレランスに設定し、そこに達したかどうかを機械に教えてもらいます。

1. 角のキャビネットから始めます。置くだけで、まだ固定しません。上前の桟が左右に水平か、側板が前後に垂直かを確認します。この2つの値が、シムを入れる場所を教えてくれます。
2. 両方の軸を確認します。スマホをSurfaceモードにしてキャビネットの上桟に置き、ピッチとロールを同時に読みます。ピッチは前後の傾き、ロールは左右の傾きです。線に合わせてシムを入れる前に、両方を±0.5°以内に収めます。
3. 基準線までシムを入れます。樹脂製シムを台の下に差し込み、上桟が34.5インチのチョークラインに届くまで上げます。まず角にシムを入れ、キャビネットがぐらつくなら中央の下にも入れます。シムを入れるたびに水平を確認し直します。
4. 間柱にネジで留めます。長さ3インチのネジを取り付け桟から間柱に打ちます。間柱1本につき2本、上と下に1本ずつです。締めすぎないこと。ネジを不均等に締めると、キャビネットが水平からずれてしまいます。
5. 次のキャビネットに移ります。最初のキャビネットに突き合わせ、フェースフレーム同士をクランプで留め、面一に収まっているか確認します。ここでFinishのトレランスが効いてきます。2つのフェースフレームの間にわずかな段差があると、目に見える段になって現れます。
6. フェースフレーム同士をネジで留めます。長さ1.25インチのフェースフレーム用ネジを、最初のキャビネットの縦框から2つ目に打ちます。クランプを外し、もう一度水平を確認します。

床とのシムの隙間の始末

シムを入れると、キャビネットの台と床の間に隙間が残ります。まだシムを切らないでください。床置きキャビネットがすべて入り、水平が出るまで待ちます。それから各シムをカッターで筋を付け、折り取ります。残りは幅木が隠します。幅木の上に隙間がまだ見えるなら、スクライブモール（見切り材）できれいに覆えます。

両手がふさがっているときは近接オーディオを使う

片手でキャビネットを壁に押さえ、もう片方の手でネジを打つと、画面を見る手が残りません。そのための近接オーディオです。音を鳴らした状態で、スマホをSurfaceモードにしてキャビネットの上に置きます。水平から外れるとビープの間隔が遅くなり、近づくと速くなります。そして水平になると連続音に変わります。一度も画面を見なくて済みます。

一人で吊り戸棚を取り付ける方法

吊り戸棚は床置きより難しい作業です。重くて扱いにくく、ネジを打つ間、正しい高さで支えていなければなりません。だからこそ、二人がかりで吊る職人も多いのです。受け桟を使えば一人でも安全に作業できます。正直なところ、助手が腕を伸ばしてキャビネットを支えるより、私は受け桟のほうを信頼しています。桟は疲れませんし、キャビネットを線から押しずらすこともないからです。

受け桟を使う方法

まっすぐな1x3か1x4を、吊り戸棚の列の全幅に届く長さに切ります。上端がちょうど54インチの吊り戸棚の底の線に来るように、間柱にネジで留めます。丁寧に水平を出します。これはキャビネットを支える仮の棚なので、本番の基準線と同じくらい正確でなければなりません。

吊り戸棚を一つずつ受け桟に載せます。垂直を確認してネジを打つ間、キャビネットは自分でそこに座っています。重さはすべて桟が受け持ちます。列が終わったら受け桟のネジを抜き、穴を埋めます。どのみちキャビネットの背板の陰になります。

吊り戸棚の垂直と面の通りを確認する

各吊り戸棚をネジ留めしたら、スマホをPlumbモードに切り替え、側板に平らに当てます。キャビネットが壁から前後に倒れていないかを確認します。背の高い吊り戸棚では0.5度を超える倒れは見てすぐわかりますし、ドアがひとりでに開いたり閉じたりします。

列が上がったら、長いまっすぐな定規、またはSurfaceモードのスマホを、すべてのフェースフレームの前面に沿って当てます。隣より約1/32インチ以上出っ張っている面があれば、壁からシムで出すか、取り付けネジで微調整します。これがドアを付ける前の最後の確認です。

床や壁が水平・垂直でないときの対処

ほとんどのキッチンは水平が出ていません。床置きの列のどこかで、3/8インチより厚いシムが要ることも多いです。基準線は最初から床の高低差を吸収するようにできています。壁は別の問題です。内側や外側に傾いた壁は、吊り戸棚の垂直を狂わせ、ドアが止まるか、ひとりでに動くかを左右します。

でこぼこの床で床置きキャビネットにシムを入れる

基準線が床の面倒を見てくれます。各キャビネットを線までシムで上げるだけです。悪い床では、3/4インチ以上のシムが要るキャビネットもあります。1/4インチを超えるものには樹脂製シムを使います。木製シムは縮んで乾くので、数か月後にキャビネットが水平からずれてしまいます。

垂直でない壁と吊り戸棚

部屋の側に傾いた壁は吊り戸棚のドアを開かせ、逆に傾いた壁はドアを閉じさせます。何かを吊る前に、スマホで壁の垂直を確認します。8フィートで約1/4インチ以上ずれているなら、取り付け桟の上か下でキャビネットを壁からシムで出し、壁がどうであれ面が自力で垂直になるようにします。

フィラー材とスクライブモール

端のキャビネットと壁の間、あるいはキャビネットの上とでこぼこの天井の間の隙間は当たり前です。側面の隙間は、キャビネットと同じ材のフィラー材でふさぎます。スクライブモールは薄くしなる材で、でこぼこの天井や壁に合わせて削るか削り合わせて、上の隙間を覆います。どちらも手抜きではありません。両方とも当たり前の仕上げ作業です。

なぜ完璧な水平より前面の通りが大事なのか

ここがDIYの人が見落としがちなところです。キャビネットは、絶対的な意味で完璧に水平でなくてもかまいません。必要なのは、すべての前面が一つの平らな面にそろっていることです。3分の1度傾いていても隣と面一なキャビネットは、見た目も使い勝手も問題ありません。一方、完璧に水平でも隣より1ミリ出っ張っているキャビネットは、おかしく見えますし、ドアを開けるたびにそれが分かります。

だから、隣のキャビネットと前面をそろえるために、あえて少し水平から外してシムを入れることもあります。2台分の幅で床が3/8インチ上がっていて、両方の面をそろえる必要があるなら、どちらか一方はわずかに水平から外れつつ、フェースフレームの基準にはしっかり収まります。これは妥協ではなく、正しい判断です。人が見るのは前面だからです。

よくあるキャビネット取り付けの失敗

うまくいかない現場のほとんどは、最初の1時間で犯した5つの失敗のどれかにたどり着きます。キャビネットをネジで留めた後で直すのは、時間もお金もかかります。腕のいい職人が最初の角のキャビネットにあれほど時間をかけるのには理由があります。あとのすべては、その1台にぶら下がっているのです。

• 最高点を飛ばす。低いところから始めると、あとに続くキャビネットほど厚いシムが要ります。列は始めた角に向かって下がっていき、天板が載った瞬間にそれが出ます。
• 間柱ではなく石こうボードにネジを打つ。石こうボード用アンカーは、天板と引き出しを満載したキャビネットの荷重に耐えられません。ネジはすべて間柱に打ちます。キャビネットの中ほどに間柱がなくてネジが効かないなら、先に間柱をまたぐ水平の取り付け桟を渡します。
• シムを入れる前に水平を確認する。キャビネットをだいたいの位置に置いてから確認し、それからシムを入れます。先にシムを入れると、手探りで作業して結局確認し直すことになります。順番は、置く・確認・シム・再確認・ネジです。
• 大きな隙間に木製シムを使う。木は乾いて縮みます。厚い木製シムは、暖房の効いたキッチンで最初の1年のうちにかなり厚みを失い、キャビネットを水平から落とします。樹脂製シムは厚みを保ちます。1/4インチを超えるものにはこちらを使います。
• 床を養生しない。むき出しの床でキャビネットの台を引きずると、無垢材に傷が付き、タイルが欠けます。最初のキャビネットを入れる前に、作業範囲全体に段ボールを敷きます。ここでの5分が、高額な床の補修代を防ぎます。

よくある質問