Tegels leggen: lippage voorkomen en tegels vlak houden

Lippage is het hoogteverschil tussen twee tegelranden die bij een voeg samenkomen. Het is de klacht waar ik het meest tegenop zie, want tegen de tijd dat de klant het merkt, is de lijm uitgehard en is er geen makkelijke oplossing meer. ANSI A137.1 staat maximaal 1/32″ (0,8 mm) lippage toe bij tegels die niet meer dan 1/16″ in dikte verschillen, en 1/16″ (1,6 mm) bij tegels die je moet inboteren. Binnen die grens blijven komt neer op drie gewoontes: zorg dat de ondergrond vlak is voordat je begint, gebruik de juiste lijmkam, en check elke tegel terwijl je hem legt, niet pas als de rij ligt.

Wat is tegellippage en waarom gebeurt het?

Lippage is het hoogteverschil tussen twee tegels waar ze bij een voeg samenkomen. Het is de klacht die ik het vaakst hoor, en de reden achter de meeste garantiediscussies in dit vak. Zelfs een stapje van 1/16″ vangt het licht en vangt je teen. Strijk met je hand over een gelegde vloer en je voelt het voordat je het ziet.

De oorzaken zijn geen raadsel. Een ongelijke ondergrond is de grootste. Ligt de vloer niet vlak voordat de tegels erin gaan, dan redt geen enkele vakkennis je nog achteraf. Daarna komt te dunne lijmbedekking waardoor tegels boven holtes doorbuigen, natuurlijke bolling in het tegeloppervlak bij grootformaat porselein, tegels die nooit helemaal in het bed zijn gedrukt, en grote tegels die te snel doorgingen voordat ze goed waren aangeklopt.

Kromme tegels zijn een verhaal apart. Grootformaat porselein komt vaak met 1/16″ tot 1/8″ bolling over het oppervlak, en dat valt binnen wat de fabrikant toestaat. Die bolling laat zich zien als een lip bij elke voeg. Daarom bestaan tegelnivelleersystemen. Hun taak is om het ene tegeloppervlak vlak te houden met het volgende. Aan een vloer die niet vlak ligt doen ze niets.

Wat eisen de ANSI-normen nu echt?

Twee ANSI-normen gaan recht over tegelwerk. ANSI A137.1 gaat over de tegel zelf, waaronder hoeveel bolling is toegestaan en de lippagegrenzen hierboven. ANSI A108.02 gaat over het leggen, waaronder hoe vlak de ondergrond moet zijn voordat je één tegel legt. Samen vormen ze de basis waar elk Amerikaans tegelwerk aan wordt afgemeten.

In gewone taal: leest de ondergrond boven 1,0 mm/m bij een hellingcheck met je telefoon, dan zit je buiten ANSI A108.02 voor standaardtegels voordat je één stuk legt. Bij grootformaat tegels zakt die grens naar 0,5 mm/m. De meeste vloeren die er vlak uitzien, zakken hier op een paar plekken door.

Stap 1: controleer en prepareer de ondergrond

ANSI A108.02 wil de ondergrond vlak binnen 3 mm over elke 3 meter voor standaardtegels, en binnen 1,5 mm over 3 meter voor grootformaat tegels met een zijde van 15 inch of meer. Dat is krap. De meeste vloeren in een huis hebben eerst wat werk nodig voordat je gaat tegelen. De enige manier om te weten waar het misgaat, is punt voor punt meten op een raster.

Open spiritlevel.pro in je telefoonbrowser. Tik op de eenheidchip en zet de hellingseenheid op mm/m. Kies de voorinstelling Tegel (±0,2°). Loop een raster van 60 cm over het hele vlak. Leg de telefoon plat op elk kruispunt en geef hem twee seconden om tot rust te komen. Schrijf het mm/m-getal met krijt op de vloer waar je het mat. Alles boven 1,0 mm/m bij standaardtegels, of boven 0,5 mm/m bij grootformaat, gaat eerst weg voordat je verder gaat.

Mensen staan er telkens van te kijken hoeveel plekken zakken. Een vloer die er vlak uitziet en vlak aanvoelt onder je voeten, gooit vlak bij de muren en deuren zomaar een 2 tot 4 mm/m eruit, precies waar de randtegels het licht vangen en een lip laten zien. Die vinden voordat je tegelbestelling binnenkomt, scheelt je dagen slijpen en gieten later.

1. Loop het raster in mm/m-modus.

   Zet met krijt een raster van 60 bij 60 cm over de vloer. Meet op elk kruispunt. Omcirkel alles boven 1,0 mm/m bij standaardtegels, of 0,5 mm/m bij grootformaat, in het rood.

2. Zoek je hoge en lage plekken.

   De hoogste meting in de ruimte is je nulpunt. Elke lage plek moet omhoog tot binnen 3 mm van dat punt over elke 3 meter. Op een betonvloer kun je alleen zonder veel gedoe materiaal toevoegen, dus reken vanaf de hoge punten.

3. Maak het oppervlak klaar.

   Slijp hoge betonpunten weg met een diamantkomschijf. Schroef losse multiplex vast, een schroef om de 15 cm over het vlak. Grond hout voor je giet.

4. Giet zelfnivellerende egaline.

   Lage plekken tot zo'n 4 cm diep gaan in één laag. Diepere plekken hebben er meer nodig. Laat het helemaal uitharden voor je opnieuw meet. Geef het een paar uur om op te lopen en een hele dag voor je tegelt.

5. Meet opnieuw na uitharden.

   Loop het raster nog eens in mm/m-modus. Elke plek die je hebt hersteld, moet nu binnen tolerantie lezen. Bewaar de metingen met foto's in het journaal. Dat is je vastgelegde nulmeting voor het leggen.

Hoe kies je de juiste lijm en lijmkam?

Het TCNA-handboek wil minstens 80% lijmbedekking onder elke tegel in droge ruimtes, en 95% in natte ruimtes, douches en buiten. De maat van de lijmkam bepaalt hoeveel lijm er op de achterkant van de tegel terechtkomt. Kies een kam die te klein is voor de tegel en je hongert de bedekking uit, de tegel buigt boven de holtes door, en de lip komt er later uit.

De regel is simpel: stem de kam af op de tegel. Kleine tegels tot 20 cm nemen een V-kam van 3/16 inch of een vierkante kam van 1/4 inch. Middelgrote tegels, 20 tot 38 cm, nemen een vierkante kam van 1/4 bij 3/8 inch. Grootformaat tegels met een zijde boven 38 cm hebben een vierkante kam van 1/2 inch of groter nodig, en die moet je inboteren. ANSI A137.1 vraagt daarom bij dat formaat. Inboteren is niets meer dan een dun laagje lijm op de achterkant van de tegel smeren zodat hij volledig contact maakt.

De keuze van de lijm telt ook mee bij grote tegels. Gewone tegellijm krimpt bij het uitharden en kan trekken aan een groot, ondersteund tegelvlak. Medium-bed lijmen, goed tot ongeveer 2 cm dik, zijn gemaakt voor grote tegels. Ze houden stand zonder te zakken en krimpen niet op dezelfde manier. Kijk op de zak voor het grootste tegelformaat waarvoor hij geschikt is voordat je aanmaakt.

Werken tegelnivelleersystemen echt?

Tegelnivelleersystemen, of het nu T-clips, Raimondi, Spin Doctor of een van de andere zijn, doen waarvoor ze gemaakt zijn. Dat werk is een gebogen tegeloppervlak vlak trekken tegen zijn buurman terwijl de lijm uithardt. Bij tegels met een paar millimeter bolling brengen ze je dicht bij helemaal geen lip. Wat ze niet doen, is een vloer die niet vlak ligt rechtzetten.

Zo gaan ze erin. Schuif de basisclip onder de tegel voordat je hem legt, zet de tegel op zijn plek, en druk dan de wig of dop over de clip. Dat houdt de tegel tegen tijdens het uitharden, zodat hij niet zijwaarts of op en neer schuift ten opzichte van zijn buurman. De volgende dag sla je het uitstekende deel eraf met een rubberen hamer. Het lipje breekt netjes af op tegelhoogte.

Nog iets wat in geen enkele cliphandleiding staat. Zet geen clip binnen 5 cm van een voeg waar de volgende tegel uit een andere doos komt. Bij grootformaat porselein kunnen verschillende productiepartijen een halve tot een hele millimeter in dikte verschillen, en geen clip overbrugt dat. Check de partijnummers voordat je dozen door elkaar gebruikt in hetzelfde vlak.

Hoe bewaak je het niveau tijdens het leggen?

Elke tegel checken terwijl je hem legt, niet pas als de hele rij ligt, is wat een strakke vloer scheidt van een klacht. Onder normale omstandigheden heb je zo'n 2 minuten voordat de lijm dichttrekt en het verschuiven de hechting begint te breken. Gebruik dat venster. Leg de tegel, klop hem aan, check hem. Zit hij scheef, herstel het nu.

Kies de voorinstelling Tegel (±0,2°) in spiritlevel.pro. Surface-modus leest tegelijk pitch en roll, precies wat je wilt bij een grote tegel die twee kuiltjes in de ondergrond tegelijk overbrugt. Leg de telefoon binnen 30 seconden op de tegel. De pieptonen versnellen naarmate je vlak nadert, dus je kunt beide handen op de tegel houden en op je gehoor werken.

Werk in kleine stukken. Leg bij warm weer niet meer dan 1 tot 1,5 vierkante meter voordat je checkt. Maak de lijm ook in kleinere porties aan. Een emmer die 20 minuten open staat op een warme dag wordt stug, ook al ziet hij er nog goed uit. Verspilde lijm is goedkoop. Een uitgeharde lippige tegel eruit trekken niet.

En lippage bij overgangen?

Waar twee verschillende oppervlakken samenkomen, wordt lippage een probleem op zich. De ADA Standards for Accessible Design begrenzen het verticale hoogteverschil op 1/4 inch (6,4 mm) bij elke vloerovergang, en alles tussen 1/4 inch en 1/2 inch moet worden afgeschuind onder niet meer dan 1:2. Een verticale lip boven 1/4 inch is een struikelrisico in elke drukke of openbare ruimte.

Tegel-naar-hout en tegel-naar-tapijt zijn de gebruikelijke probleemplekken, omdat de twee oppervlakken op verschillende hoogtes liggen. Een porseleinen tegel van 3/8 inch op een bed van 1/4 inch komt niet vlak uit met houten planken van 3/4 inch op multiplex. Je kiest het overgangsprofiel dat dat gat overbrugt. Schluter Reno-T, verloopprofielen en T-profielen dekken elk een andere hoogtecombinatie af. Meet beide afgewerkte oppervlakken voordat je het profiel bestelt.

Bij tegel-naar-tegel tussen ruimtes die op verschillende vloerhoogtes liggen, wat je veel ziet in oudere huizen met een aangebouwde kamer, reken je de dikte van het lijmbed uit om de hoogtes gelijk te trekken voordat je iets legt. Een bed 3 mm opbouwen is makkelijk. Een uitgeharde vloer wegslijpen niet.

Hoe houd je wandtegels te lood en vlak?

Wandtegels voegen een verticale baan toe die je bij vloeren niet hebt. Begin je onderaan 1 mm scheef, dan zit je bij de tiende rij 10 mm scheef, en dat valt op tegen elke aanrechtrand of horizontale lijn. Dus zet je een waterpasse krijtlijn als startlijn, controleer je die met een waterpas, en vertrouw je nooit op de vloer of het aanrecht dat het vlak genoeg is om vanaf te tegelen.

Bij een grote sierwand werkt de piramidemethode goed. Zoek het midden, laat een loodlijn zakken met de telefoon in Plumb-modus, en werk van daaruit naar beide kanten. De snijtegels komen aan beide einden even breed uit en het patroon blijft symmetrisch. Check het lood elke 3 of 4 rijen, want tegellijm laat tegels de wand af zakken voordat hij pakt.

Vanaf een waterpasse krijtlijn beginnen in plaats van de vloer is de twee minuten die het kost meer dan waard. Op een wand boven een vloer die 3 tot 5 mm scheef ligt, is die lijn het verschil tussen een rij die recht leest en een die wegloopt. De vloer ziet er prima uit. Hij is bijna nooit prima op de tolerantie die tegels vragen.

Veelgestelde vragen over tegellippage

De checklist voor vlak tegelwerk

Een strak tegelwerk loopt elke keer in dezelfde volgorde. Sla een stap over en je kunt raden welk gebrek eruit komt. Hier is het geheel, van prepareren tot leggen, in de volgorde waarin je het doet.

• Controleer de vlakheid: mm/m-raster om de 60 cm. Herstel alles boven 1,0 mm/m bij standaardtegels, 0,5 mm/m bij grootformaat. Fotografeer de metingen.
• Kies de lijmkam: kam afstemmen op de tegelmaat. Grootformaat (15″ of meer) heeft minstens een vierkante kam van 1/2 inch nodig.
• Boter de grootformaat tegels in: ANSI A137.1 vraagt dat bij alles van 15″ of meer aan een zijde.
• Trektest de eerste tegel: til hem na 30 seconden op en check de bedekking. Minimaal 80% droog, 95% nat, volgens TCNA.
• Check elke tegel: leg, klop aan, meet met de telefoon op de voorinstelling Tegel binnen 2 minuten. Herstel het voordat de lijm dichttrekt.
• Clip de kromme: nivelleerclips op alle grootformaat of gebogen tegels voordat de lijm dichttrekt.
• Plan de overgangen: meet de afgewerkte hoogte aan beide kanten voordat je profielen bestelt. De ADA begrenst het verticale verschil op 1/4″.
• Leg het vast in het journaal: foto, GPS en hoek per sectie, voor het klantdossier.